毕业后打工日记 第826章 八二六

离开岳西县那天，天刚蒙蒙亮，山腰上的云比小镇还要先醒。旅店外的地面因为昨夜的露水显得湿漉，我把背包扣得更紧，看了一眼手机地图，继续沿着国道往南方向走。我的下一站是太湖县，一个比岳西更靠南、同样被大别山环绕的地方。

按照地图距离，从岳西往太湖并不算远，但山路蜿蜒，公交班次也不密集。为了感受最真实的山村气息，我选择了最朴素的路线——步行与搭顺风车结合。国道两旁的树林已经完全褪去冬色，开始发出新绿，空气里有一种潮润却不发冷的味道，那是典型的南方山地春气。

中途厚厚的云层散开，阳光落在道路旁的竹林上，一阵阵亮绿随风移动，像是有人用特意的笔触描了一层亮色。我停下来深吸一口气，感觉整个人都从雪地与北风锈蚀的景象回到了真正的江南。

快到中午时，一辆拉山货的小皮卡在我身旁停下，司机是个五十岁出头的大叔，穿着工装，头发夹杂白丝。他问我去哪，听到我要去太湖后，便爽快地邀请我上车，说顺路，把我捎到县里。山路颠簸，车身时不时报出轻响，大叔却开得很稳。他说太湖人把这片地方叫“山地窝里”，地处山区深处，自古交通不算通畅，但正因为这样，保留了不少真实又朴素的生活面貌。

下午一点左右，我终于抵达太湖县城。这里不如黄山、宏村那样名气大，也不像大城市节奏那么快，县城中心分布紧凑，道路两旁的三至五层小楼多保留着**十年代的简单外墙。街边的小店仍使用手绘招牌或褪色的旧灯箱，路口小摊上摆放着时令蔬菜——多是山里采的野菜，新鲜却带点泥土。

在县城安顿好后，我放下行李，随即出门走街。太湖县北靠大别山南坡，南部向长江及沿江平原延展，使得这里既有山中湿润空气，又隐隐带着水乡味道。比起岳西那种更鲜明的山城形态，太湖显得多了一些温润与柔和。

为了更具体了解太湖，我决定先去当地知名的佛教文化地——花亭湖景区。虽然它地处县城西部偏北，但路况适中，可以搭乘公交前往。目的不是为了观光，而是想看一看太湖的水与山如何接触人们的生活。

从县城乘车约二十分钟便到达花亭湖入口。这里不同于商业化湖区，没有成片小摊或过度开发，湖面极宽，湖水呈浅墨绿，像旧山水画里那种介于清与浑之间的色度。湖边的植被无任何修剪痕迹，原生而自然。当地人说，花亭湖是大别山水系在安徽境内的精华所在，其水源来自山峦溪流汇聚，相比人工湖，它既有活水也有生态自循环，因此水质极佳。

我沿着湖边古道行走，这条路并不算完全平整，中间甚至还有地面被树根抬起的地方，但正因为如此，保持了山水与人的原始距离。湖上偶尔划过渔舟，披蓑的渔人动作沉稳，不急不躁，那种沉静的姿态仿佛已经成为湖区的底色。

离开湖区后，时间尚早，我选择继续步行前往近郊乡镇。一路上零星村舍分布在山坡或者湖边，屋顶多数是旧式灰瓦或者已翻新的黑色琉璃瓦。院子里鸡鸭成群，木材堆放整齐，夹杂着山里人才会用的柴火灶烟味。路边的老奶奶拿着竹编篮子，里面是刚采上来的马兰头、鱼腥草、野芹菜。我问她能否买一点，她笑着说，不用买，只要我愿意吃，她就愿意送。

太湖人的待客方式非常直接朴素，话不绕弯，态度真诚，不讲装饰性的礼仪。我随她走到家中，一个青瓦土墙的院落，灶台用砖石砌成，锅里正煮着玉米糁粥。她把野菜倒进盆里洗净，拌上盐与菜籽油，说这是山里人最常吃的春日饭。我坐在矮木凳上，吃着完全来自土地的味道，嘴里是草木清香与轻微纤维感，却意外爽口。她说年轻人喜欢城市，但她宁愿守着山，因为只有这里才吃得到真正的“净饭”。

离开老人家时，她塞给我一个包，说是前几年家里做的腌黄豆，说走路旅行的人要吃咸味，才有力气。我多次婉拒，她说是习俗，出门的人不能空手离开，于是我收下并深深道谢。

暮色降临前，我继续深入乡道，准备前往太湖较知名的温泉所在地。太湖温泉不是旅游式的奢华地产温泉，而是自然地热形成的小镇式热水源，人们把它当成生活的一部分而非景点。当我抵达温泉小镇时，天边刚刚出现紫红色的晚霞，街道两旁烟火味愈浓。

我看到许多当地人自带方木桶，排队接温泉水回家，有的甚至直接在小院搭木盆泡脚。这里人们将温泉当作生活补给，而非休闲奢侈品。这种接地气的方式让我意识到，人类与自然最稳定的关系，从来不是消费，而是融入。

晚上，我入住镇上一家由居民改造的民宿。房间有木质地板、老式黄铜锁、白色纱帘，环境干净却不追求现代化风格。老板是年轻夫妇，男人务实寡言，女人外向热情。他们告诉我，小镇年轻人曾大批外出，但近年来开始有返乡潮，因为太湖地貌优越、空气清润，近几年开始发展康养与生态旅游，于是一些人选择回乡创业或开民宿，同时保留本地生活方式。他们说：“我们希望游客来到这里，不是拍照，而是慢下来。”

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